Checkliste bei RCD-Auslösung

Diskutiere Checkliste bei RCD-Auslösung im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Gerade entdeckt. Auf dieser Seite, ein zwar gut gemeinter Ratgeber, aber mit möglicherweise fatalen Folgen: FI Schalter fliegt raus – So löst...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Was passiert bei einem Drehstromanschluss der 6 Wohnungen mit Wechselstrom versorgt, und nun an der Hauptleiterklemme der N locker wird ?
Da kann die N-Zuleitungsklemme im Zählerschrank genauso locker werden. Und wenn in einer Wohnung die Kaffeemaschine an ist, und in Wohnung 2 der Fernseher, ist Letzterer vermutlich im Eimer.
 
Man könnte sich natürlich auch ganz primitiv davor schützen, nur Noch Geräte kaufen mit Eingangsspannung von 100-240V und dann die 230V auf 130V mit einem Trafo Umspannen.
Brennt der Neutralleiter weg liegen dann maximal 230V an.

Ver1,73facht sich nur leider der Spannungsfall und somit auch der Verlust.

Oder noch besser man nimmt 400/230V Trafos, dann kann einem Der Neutralleiter egal sein. DLH und ähnliche haben eh keinen Neutralleiter und bekommen weiterhin 400V Drehstrom, Herd macht man mit Gas.
:cool:
 
Gas will ich nicht in der Bude haben, würde da lieber Backofen und Kochfeld trennen und entsprechend neue Leitungen ziehen und absichern. 4qmm für das Kochfeld und 2,5qmm für den Backofen. Da heute sehr viele autarke Geräte nutzen kann die alte HAD weg.

Da kann die N-Zuleitungsklemme im Zählerschrank genauso locker werden. Und wenn in einer Wohnung die Kaffeemaschine an ist, und in Wohnung 2 der Fernseher, ist Letzterer vermutlich im Eimer.

Logisch, weil die N zusammenliegen und somit der Stromkreis weiter geschlossen ist. Bei der UV Leitung sieht es da anders aus, im Drehstrom Zugang bei defekten N raucht die Bude, beim Wechselstrom Zugang nicht.

An meinem Drehstromkreis hängen noch 2 andere Wohnungen dran, würde man dort den N der Reihenklemme Unterhalb des Zählers entfernen, müsste man bei Auslastung prüfen welche Wohnung den meisten Schaden abkriegt.

Wohnung 1 läuft der PC, in Wohnung 2 wird gekocht und der Fernseher läuft, ich benutzte während dessen mein PC und die Wanne läuft voll der DLE hat zu tun.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Gas will ich nicht in der Bude haben, würde da lieber Backofen und Kochfeld trennen und entsprechend neue Leitungen ziehen und absichern. 4qmm für das Kochfeld und 2,5qmm für den Backofen. Da heute sehr viele autarke Geräte nutzen kann die alte HAD weg.


Logisch, weil die N zusammenliegen und somit der Stromkreis weiter geschlossen ist. Bei der UV Leitung sieht es da anders aus, im Drehstrom Zugang bei defekten N raucht die Bude, beim Wechselstrom Zugang nicht.

An meinem Drehstromkreis hängen noch 2 andere Wohnungen dran, würde man dort den N der Reihenklemme Unterhalb des Zählers entfernen, müsste man bei Auslastung prüfen welche Wohnung den meisten Schaden abkriegt.

Wohnung 1 läuft der PC, in Wohnung 2 wird gekocht und der Fernseher läuft, ich benutzte während dessen mein PC und die Wanne läuft voll der DLE hat zu tun.

4mm² für ein Kochfeld :D wieso nicht gleich Direktanschluss am Trafo Häuschen mit 300mm²
 
Wieso kein Gas?
Das ist jedenfalls wesentlich sicherer als Strom.
33% Brände sind elektrischer Natur, 2% dagegen gehen auf das Konto von Explosion, wobei dabei nicht nur Erdgas sondern auch anderes enthalten ist.
 
Den ersten Schnitt mache ich da lieber mit dem Trecker, bevor Pferdchen auf die Weide kommen. :p
 
Der FI war wieder unten, eine Folge deren Ursache nicht elektrischer Natur war. Die Wand hinter dem Herd an der die Kalt und Warmwasserzuleitungen Aufputz gelegt sind, ist feucht und könnten undicht sein. Die Herd Steg Leitung war leider nur Oberflächlich unter dünnem Putz gelegt unter besagten Kupferrohr zur HAD geführt. Der Duspol hatte von PE zu allen restlichen Leitern Durchgang. Beim Einschalten des Herd Automat ohne angeschlossenen Herd sah ich dann zwischen L und N trotz intakter Isolierung einen Microfunkenüberschlag*. Und das hat den FI dann ausgelöst. Der Herd als auch das Herd-Anschlusskabel sind intakt. Dann habe ich die Stegleitung ausgemeißelt, über das betreffende Kupferrohr hinweg. Dann nochmal mit dem Duspol gescheckt, alles nun okay.

Fazit:

1.) Wasserleitung Instandsetzen lassen, nachdem die Undichtigkeit beseitigt wurde.
2.) Neue HAD setzen lassen, außer Reichweite der Wasserleitungen.

*Der Brandschutzschalter wäre hier schneller gefallen, als der FI sofern es für einen Herd Anschluss einen gebe.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Du hast ja mehr Probleme als ich in meinem alten haus :D

Hast du die Installation etwa selbst gemacht
 
Habe weder die HAD gesetzt, noch den Herd angeschlossen, weder Kupferrohre Aufputz verlegt, oder Stegleitungen so bescheuert verlegt etc. alles halt seit 197x Bestand. Das einzige was ich hier selbst gemacht habe, waren die UV komplett neu bestückt, die Steckdosen, Lichtschalter ersetzt, die Verteilerdosen mit Wagos gefüttert, dabei gefundene Mängel behoben. Wäre ja noch schöner wenn meine Arbeit Mängel hat. Ich denke das der Zahn der Zeit überall nagt, und dann auch mal was kaputt gehen darf. Solange man die Fehler rechtzeitig bemerkt, kann man noch was retten. Die Ursache war jedenfalls kein Elektrisches Problem !

Ich bin jedenfalls Froh einen FI hier zu haben, bis deine Glühwürmer mal durchbrennen wäre die HAD verbrannt und die Küche gleich mit.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Brandschutzschalter ein weiteres Lobby Produkt dass auch noch das energieversorgungsunternehmen unterstützt :D

Und dabei nichtmal funktioniert :D

 
Im Fall des Microfunkenüberschlags, wäre das jetzt das Ideale Experiment gewesen um zu sehen ob so ein Brandschutzschalter ausgelöst hätte. Den sowas kann in Jeder Bude passieren,...

Der Microfunken war noch weniger als bei einem 9V Block wenn man mit einem Kabel kurzschließt, aber schon mal Interessant sowas gesehen zu haben.

Stelle mal einige Thesen auf zu dem Video.

1.) Kollektorfeuer einer Bohrmaschine, etc. soll ein Brandschutzschalter auch gar nicht abschalten.
2.) Der Typ weiß nicht wie ein Brandschutzschalter funktioniert.
3.) Soll der Brandschutzschalter bei Funkenüberschlag von L-->N abschalten, wie in meinem Fall.
4.) Der Brandschutzschalter taugt nichts.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Ich bezweifle stark dass der je auslöst wenn man sich das Video so anschaut
 
Brandschutzschalter sollen serielle und parallele Lichtbögen erkenne und abschalten.
In dem Video hat er auch nicht wirklich einen erkennbaren Lichtbogen zusammengebracht. (Am besten gefällt mir die Bohrmaschine mit der ziemlich starren giftgrünen Zuleitung.)

Ich halte davon auch nicht viel. Während RCD und LS auf klaren nachvollziehbare physikalischen Prinzipien beruhen, kommt es bei den Brandschutzschaltern immer auf die Programmierung der Hersteller an.




Das sind Lichtbögen die ein Brandschutzschalter erkennt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Der Brandschutzschalter wäre hier schneller gefallen.

Ganz sicher nicht! Denn er "fällt" erst bei Strömen ab 2,5A, also 575 Watt Leistung! Schade, den abfackeln kann die Bude schon mit deutlich weniger Leistung.

Das zeigt mal wieder schön wie wenig schlüssig das Konzept des AFDD ist. Mit Brandschutz hat der jedenfalls nix zutun.
 
Und ein FI-Typ B+ hilft dir auch nicht, weil Fehlerstrom über PE fließen muss, und erkennt auch keine seriellen Fehlerlichtbogen. Leiterschlüsse registriert wer auch nicht.

Denke den optimalen Brandschutz gibt es nicht. :)

Oder doch Glühwürmer verbauen und auf FI verzichten, bei mir hat der FI geholfen.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Und ein FI-Typ B+ hilft dir auch nicht, weil Fehlerstrom über PE fließen muss, und erkennt auch keine seriellen Fehlerlichtbogen. Leiterschlüsse registriert wer auch nicht.

Denke den optimalen Brandschutz gibt es nicht. :)

Oder doch Glühwürmer verbauen und auf FI verzichten, bei mir hat der FI geholfen.

Was wäre ohne fi passiert


Hmm Mal überlegen ziemlich sicher nichts
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Checkliste bei RCD-Auslösung
Zurück
Oben