Austausch Wandthermostat - welches passt?

[Master-Rudi]

Hallo,

ich würde gerne meine Wandthermostate gegen smarte Varianten austauschen.

Verbaut ist aktuell ein WRC 10 Wandthermostat mit einem Z100-BOC Stellantrieb. Zum Thermostat führen zwei Drähte und ein Relais schaltet dann.

Ich habe ein fünfadriges Kabel in der Dose von dem eben zwei Drähte für den Stellmotor genutzt werden.

jetzt habe ich mir ein Thermostat gekauft von Moes BHT-6000 (Variante GC ) und angeschlossen. Die zwei Drähte vom Stellmotor auf das Relais und einen N und einen L . Thermostat geht, Relais schaltet, ABER es ist genau falschrum:
Wenn das Relais schaltet und heizen sollte dann ist das Ventil zu und wenn es nicht heizen sollte, dann dreht der Stellmotor auf. Doof...

Jetzt vermutet ich dass ich das falsche Thermostat gekauft habe und die Variante GA die richtige wäre.
Falls ja dann müsste ich ja den N vom Stellmotor auf den N vom Thermostat und dann den L von Stellmotor auf OPEN und der CLOSE bleibt dann leer.

irgendwie versteh ich es nicht. Bevor ich jetzt nochmal eines kaufe, die Frage ob ich recht habe, bzw wo genau das Problem liegt..

Hoffe die Infos sind ausreichend und genau genug.

danke für jede Hilfe

 

[Www]

Also laut Schaltbild ist ein Wechselkontakt eingebaut, da brauchst du nur von 1 auf 2 oder umgekehrt anklemmen schon funst es.
Es gibt bei den Stellventilen neben der billigen Standardausführung „Stromlos offen“ auch die bessere Ausführung „Stromlos geschlossen“. Warum besser? Weil die auf das Jahr gesehen die meiste Zeit geschlossen sind, da nicht geheizt wird.

Da sind übrigens keine Motoren verbaut, wie viele annehmen, sondern es wird eine Flüssigkeit erwärmt, die das federgestützte Ventil der Fußbodenheizung (FBH) schliesst, also ganz einfache Technik.

Noch smarter geht es, wenn man auf die Selbstregeleigenschaft der FBH setzt. Dann darf aber im Kreis kein normaler Heizkörper (wie der Badheizkörper) sitzen, der eine höhere Vorlauftemperatur benötigt. Dann müsste ein exakter hydraulischer Abgleich erfolgen was 95% aller Sanitäter aus Zeitgründen nicht machen oder einfach auch nicht können und die Vorlauftemperatur der Heizkreise je nach energetischen Standard des Hauses auf bis zu 3C˚ über die max. Raumtemperatur runter. Dann hast du gar keine Regler, keine Stellventile die Strom benötigen und die Gesamtenergieersparnis liegt bei bis zu 30%.
Für die Badheizkörper und weitere Heizkörper (Räume ohne FBH) müsste die Heizungsanlage einen zweiten Heizkreis mit eigenen Leitungen haben oder vor der FBH sitzt eine Regulierstation. Eher unwahrscheinlich, da dies aus Investionskostengründen gemacht wurde.

Warum möchtest du auf fehleranfällige smarte Steuerung umstellen? Auf diese Spielereien wie Nachabsenkung oder Abschaltung, wenn ein Fenster geöffnet wird, kann man getrost verzichten - dafür ist das System einfach zu träge. Ca 1,5-2C˚/24h. Bei Systemen mit Betonkernaktivierung sogar nur 0,5C˚/24h

 

[Master-Rudi]

Danke für deine ausführliche Antwort. Da ich mit nicht ganz sicher bin ob ich es verstanden habe:

Ja, die Variante GC die ich gekauft habe ist falsch und kann ich nicht nutzen und die Variante GA sollte mit meinen Ventilen funktionieren? Richtig?

Ja das mit den smarten Thermostaten ist so eine Sache. Meine aktuellen sind 20 Jahre alt, ebenso die Stellmotoren (die im Sommer immer zusammen mit der Pumpe aus sind).
Da ich die Thermostate austauschen will, da altersschwach und aktuell viel mit Smart Home bastle und löte ist das eher ein Projekt dass Spaß und Nutzen und nötige Reparaturen vereint.
Ich löte uns programmiere einfach gern und da ist das ein nettes neues Projekt, auch wenn es vermutlich energetisch wenig bis nichts bringt im Vergleich zu IST Stand.

Also ich glaube ich hatte beim Kauf einen Gedankenfehler. Meine Z100-BOC sind stromlos offen, heißt ja, dass ohne Strom das warme Wasser fließt. Dann ist auch klar, warum mein aktuelles neues Thermostat nicht geht. Es schaltet den Strom ja an, wenn es heizen soll und damit wäre mein Ventil ja geschlossen...?

 

[patois]

Also laut Schaltbild ist ein Wechselkontakt eingebaut, da brauchst du nur von 1 auf 2 oder umgekehrt anklemmen schon funst es.

.
WAS ist daran sooo schwer zu verstehen ?

 

[Master-Rudi]

Naja daran nichts... die Aussage dass mein jetziges falsch ist war nur etwas unklar

 

[Pumukel]

Die Variante GA hat einen Wechsler und die Variante GC nur einen Schließer . Bei der Variante GC kannst du nicht umklemmen .

 

[Master-Rudi]

Danke!

 

[Stromberger]

Da das eigentliche Problem offensichtlich gelöst ist, möche ich noch etwas zum Thema FBH beitragen und kann @Www nur beipflichten, zumindest wenn ich auch von meinem Fall ausgehe:

Ich habe etliche Stunden/Tage damit verbracht, die FBH (heizt das ganze EG und Teile des OG) zu "studieren" und einzustellen. (z.B. mit dem IR-Thermometer Oberflächentemperaturen gemessen und an den einzelnen Heizkreise digitale Thermometer angebracht, um einen zumindest primitiven hydraulischen Abgleich zu machen. Dafür hat kein Heizi Zeit und Lust und es wäre unbezahlbar, weil die Zeitkonstanten etliche Stunden betragen.)
Mein Fazit: es bringt (zumindest bei mir) überhaupt nichts, irgend etwas an den Heizkreisventilen zu regeln (nachdem diese einmal eingestellt sind) oder eine generelle Nachtabsenkung etc. zu fahren. Dafür ist mein System absolut zu träge.

Nachdem ich nach langem Probieren irgendwann die für mich passende Steigung und Parallelverschiebung der Heizkurve herausgefunden habe (Kesselvorlauf wird über einen Außenfühler geregelt, da ändert sich natürlich schon etwas zwischen Tag und Nacht), bleibt die Raumtemperatur auf für uns angenehme 20°C konstant und das System läuft dann so 24h durch, ohne dass der Energieverbrauch mit Berücksichtigung auf Bauweise und Dämmung etc. besonders hoch wäre.
Das Einzige, was ich verstelle ist die Leistung der Umwälzpumpe, wenn es wirklich saukalt ist; dann muss ich etwas "höher" drehen, um die sinnvolle Temperaturspreizung zwischen Vor- und Rücklauf der FBH zu bekommen bzw. nicht zu groß werden zu lassen.

Elektrische Stellventile, SmartHome für Heizung etc. kommen mir nicht ins Haus, nicht, weil ich da "technophob" wäre, sondern weil es das bestens ausgeregelte System nur verschlechtern würde.

 

[PeterVDK]

@Stromberger
endlich mal jemand der das Thema Flächenheizung und Smarthome richtig darstellt.

sorry, für OT

 

[Master-Rudi]

Hallo zusammen,

Ich muss das Thema nochmal rauskramen. Ich habe mir jetzt die Variante GA mit dem Wechselschalter gekauft. Nun funktioniert es aber trotzdem noch nicht.

Wie habe ich es angeschlossen:
Ich habe mir einen Leiter zusätzlich geholt und den auf L angeschlossen und dann habe ich die zwei Drähte vom Thermostat auf N und den anderen auf Open bzw. Close.
So wie ich es sehe, müsste dann ja einmal das Relais auf Open und einmal auf Close wechseln. Die Heizung ist aber dauernd an also die Ventile offen wenn ich es auf Close anklemme und auf Open ist es falschrum.

Jetzt habe ich mal mit dem Multimeter gemessen,
einmal zwischen N und Open und einmal N und Close:

Wenn es heizt, dann habe ich einen Durchgang zwischen N und Open. Heizt es nicht, dann habe ich keinen Durchgang. Soweit so gut, wäre aber ja dann falsch, da mein Ventil ja stromlos offen ist.
Das Problem ist aber jetzt, dass ich zwischen Close und N nie einen Durchgang im Multimeter habe. Also nie Strom fließt und somit auch immer geheizt wird.

Ist das Ding defekt oder hab ich es falsch angeschlossen?!? Oder einen Gedankenfehler?

Danke

 

[Pumukel]

Normal schalten solche Teile den L und nicht den N ! N auf 3 und L auf 4 Dann passt das auch ohne zusätzliche Ader ! und die Leitung zu dem Stellmotor muss dann entweder auf 1 oder auf 2
Da du beide Adern vom Stellmotor hast müssen da auch beide beschaltet sein
Also ausgehen von dem Schaltbild kommt der L auf 3 und der N auf 4
Die beiden Adern vom Stellmotor eine auf L und die andere dann auf 1 oder 2
Nachteil hier wird der N geschaltet .(nicht erlaubt )



Deshalb kommt der L auf 4 und der N auf 3 der Rest der Anschluss des Stellmotors bleibt gleich !
Dann wird der L geschaltet und der Stellmotor ist immer mit dem N (3)verbunden !
Bei eingestellter max Temperatur solltest du dann Zwischen N (3) und 1 oder 2 Spannung haben und da gehört dann auch die andere Ader vom Stellmotor drauf .
Wenn du die Temperatur auf Min Stellst hat der andere Anschluss (1 oder 2 ) Spannung
Da deine Ventile Spannungslos offen sind wird geheizt und wenn der Stellmotor Spannung bekommt eben nicht mehr !

 

[Master-Rudi]

Edit:
Was heißt nicht erlaubt?

ok danke, nach deinem Edit muss ich das erstmal in Ruhe probieren. probiere es und melde mich

danke!

 

[Pumukel]

N darf nicht geschaltet werden !

 

[Master-Rudi]

Achso klar stimmt

 

[Master-Rudi]

Normal schalten solche Teile den L und nicht den N ! N auf 3 und L auf 4 Dann passt das auch ohne zusätzliche Ader ! und die Leitung zu dem Stellmotor muss dann entweder auf 1 oder auf 2
Da du beide Adern vom Stellmotor hast müssen da auch beide beschaltet sein
Also ausgehen von dem Schaltbild kommt der L auf 3 und der N auf 4
Die beiden Adern vom Stellmotor eine auf L und die andere dann auf 1 oder 2
Nachteil hier wird der N geschaltet .(nicht erlaubt )

So ich hab mir das jetzt drei mal durchgelesen und irgendwie komm ich nicht klar. Auch wenn du es sicher gut erklärt hast, aber das waren mir zu viele Zahlen gerade

Vielleicht kannst du mir nochmal kurz helfen. Ich habe mal versuch es für mich aufzumalen... Die Drähte A - D habe ich in der Dose.
Vielleicht kannst du einfach A - D den Zahlen 1 - 4 zuordnen?

Nicht, dass ich noch was falsch anklemme...

Danke für deine Hilfe bisher!!!

 

[Pumukel]

Ich habe ein fünfadriges Kabel in der Dose von dem eben zwei Drähte für den Stellmotor genutzt werden.

jetzt habe ich mir ein Thermostat gekauft von Moes BHT-6000 (Variante GC ) und angeschlossen. Die zwei Drähte vom Stellmotor auf das Relais und einen N und einen L . Thermostat geht, Relais schaltet, ABER es ist genau falschrum:
Wenn das Relais schaltet und heizen sollte dann ist das Ventil zu und wenn es nicht heizen sollte, dann dreht der Stellmotor auf. Doof...

Jetzt vermutet ich dass ich das falsche Thermostat gekauft habe und die Variante GA die richtige wäre.
Falls ja dann müsste ich ja den N vom Stellmotor auf den N vom Thermostat und dann den L von Stellmotor auf OPEN und der CLOSE bleibt dann leer.

So 5 adrig bedeutet du hast eine Braune , eine Schwarze (oder 2 Schwarze ) , eine Graue (Bei 2 schwarzen entfällt Grau) , eine Blaue und eine Grün/ gelbe Ader
So und nun sag uns mal welche Ader da L , welche Ader da N und welche Adern dann zum Stellmotor gehen . Ein Relais dürfte da nicht vorhanden Sein !

 

[Master-Rudi]

Wie folgt:

Schwarzer L vom Verteiler, geht auf den braunen L beim 5-adrigen Kabel, dann in den Wechsler (bei mir Relais genannt und Buchstabe A), von da dann weiter mit dem blauen vom 5-adrigen Kabel (Buchstabe D) und rein in den Verteiler und da auf den braunen vom Stellmotor und dann mit dem blauen vom Stellmotor in den N-Verteiler.

Die beiden schwarzen vom 5-adrigen Kabel habe ich selber einmal an den L-Verteiler (Buchstabe B) und den N-Verteiler (Buchstabe C) geklemmt, um einmal ein L und ein N in der Dose zu haben.

Ich hatte ja zuerst eine falsche Variante mit nur einem Schalter gekauft und dafür dann ein neues N und L in die Dose gezogen für das Thermostat und auf den Schalter dann die beiden Kabel vom Stellmotor. Da ich aber stromlos offen habe, war es hier genau falschrum...

 

[Pumukel]

Und da beginnt schon der Müll ! Du brauchst an dem Regler Den L in Braun von der Sicherung Heizung kommend , Dann brauchst du da den N in Blau von der N -Schiene im Verteiler kommend und da geht auch die Blaue Ader vom Regler drauf , Den PE von der PE -Schiene kommend . Bleibt noch einmal oder 2 Mal Schwarz übrig . Neu wären da noch Schwarz und grau übrig !
Bei dir ist dann noch Schwarz übrig und der geht Auf Braun Vom Stellmotor Die andere schwarze Ader bleibt Frei !

Dann hast du Braun = L , Blau = N , Schwarz Schaltleitung zum Stellmotor , Schwarz unbelegt , und Gelb/grün = PE
Der Stellmotor bekommt seinen N direkt aus der Verteilung und den L über Braun >>> Regler >>> Schwarz zum Stellmotor !

 

[Carsten1972]

Deiner Beschreibung kann ich nicht folgen.

Du hattest ein Thermostat, das seinen Strom von Batterien bekommt.

Jetzt hast du ein Thermostat, das 230V Dauerspannung benötigt.

Auf dem neuen Thermostat ist deutlich beschriftet:
Auf 4 die Dauerspannung "L".
Auf 3 der Neutralleiter "N".

So, bei der Bezeichnung "close" und "open" gibt es zwei Denkweisen, "open" kann bedeuten:
A: "öffnet" bei steigender Temperatur (üblich)
B: "öffnet", wenn es zu kalt ist (unüblich)

Du hast ein Messgerät?
Schließe L und N an (NICHT auf die Aderfarben verlassen, sonder anschauen, verstehen und messen!!!).
Warte, bis das Thermostat "hochgefahren" ist.
Stelle eine hohe Temperatur ein.
Du wirst entweder auf 1 oder auf 2 Spannung gegen N messen.
Dein Stellventil (da stromlos offen) muss dann auf die Klemme, die jetzt spannungsfrei ist.

 

[Pumukel]

Der Te hat da die Blaue Ader als Schaltdraht zum Ventil verwendet ! und das Ventil liegt am Verteiler mit dem N auf der N-Schiene !