Codeschloss kaputt o. nur temporäres Problem ?

Diskutiere Codeschloss kaputt o. nur temporäres Problem ? im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hi, mein bisheriges Renkforce 751781 Codeschloss, dass ich als Türöffner nutze, setzt letztens immer mal wieder aus, erhlot sich dann aber nach...
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Frank1000

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Hi,
mein bisheriges Renkforce 751781 Codeschloss, dass ich als Türöffner nutze, setzt letztens immer mal wieder aus, erhlot sich dann aber nach ca. 5 Stunden wieder. Insofern dass es normalerweise nach der Codeeingabe am Türöffner der Tür gleich Click macht u. die Tür 3 Sekunden lang entsperrt ist. Wenn es nicht fnktioniert äussert es sich darin, dass es am Türöffner nicht Click macht u. die Tür nicht entriegelt wird u. anstatt dessen nach ca. 5 Sekunden ein Click im Bedienteil (das Codeschloss selbst) Click macht.

Die Kabel scheinen alle normal zu sitzen. Die Stromversorgung ist scheints normal gegeben.

Ich habe das Gerät schon aus- u. wieder an geschaltet, sowei die Codes neu eingegeben, das aber behebt das Problem nicht.

Fragen:

1. Kann ich das irgendwie messen, ob alle Kabel richtig dran sind ?

2. Deutet das Verhalten des Geräts auf ein bestimmtes Problem hin das ich lösen kann o. Gerät eher defekt ?

3. Hab ich das Gerät vielleicht so angeschlossen dass es früher o. später Probleme bekommt ? Kabelstärke / Ohm usw. … bin da leider noch nicht so bewandert ?


Meine Installation (hat mir jmd. vom Support den es leider nicht mehr gibt damals freundlicherweise mit geholfen gehabt) beinhaltet nur die farbigen Kabel die ich eingezeichnet habe.

LG Frank

http://files.panodome.com/uploads01/IMG_2021-04-24__13-58-03__1619265483.jpg http://files.panodome.com/uploads01/IMG_2021-04-24__14-00-58__1619265658.jpg http://files.panodome.com/uploads01/IMG_2021-04-24__14-04-52__1619265892.jpg http://files.panodome.com/uploads01/IMG_2021-04-24__14-06-09__1619265969.jpg
 
Naja erst einmal die 12 V vom netzteil messen also Messgerät irgendwie fest anschließen und dann mal code eingeben. Wenn die Spannung dabei zusammen bricht, ist das Netzteil Schrott. Man kann natürlich auch mal ein Anderes zum Test anschließen 12V 3 oder mehr Ampere ist nicht so wahnsinnig teuer. Ansonsten könnte auch das Relais auf der Platine im Eimer sein. Falls am Türöffner die im Plan eingezeichnete Diode fehlt ist das sogar wahrscheinlich. Das links oben sitzende schwarze Teil unterhalb der kontaktfeder ist auf jeden fall ein Relais aber auch darunter das etwas größere könnte ein Relais sein. Müsste man mal die Rückseite der Platine sehen
 
mit sehr hoher Sicherheit ist der Codegeber im Arsch. Normal sollte das Relais auch ohne die Diode sicher schalten ! Das es das nicht tut, deutet auf fehlerhafte Spannungsversorgung im Codegeber hin !
 
Ohne Diode ist es ganz schnell im Eimer. Denn da hält es 500-1000 Schaltungen, dann ist der Kontakt abgebrannt.
 
Wenn du mal die Beiträge vollständig lesen würdest , dann wüstest du auch das der TE da zur Versorgung des Codegebers und des Schlosses ein Netzteil verwendet !
 
Braucht nicht mal lesen, nur Bilder anschauen.
 
Www schrieb:
ich kenne nur normale Codeschlösser mit Batterie, ohne NT
Zum Vergrößern anklicken....
Dann kann es natürlich keine anderen Produkte geben...

Wenn man sich hier die Verdrahtung anschaut, dann kann einem nur Angst und Bange werden.
Der Braune an der 24V Klemme sieht etwas reduziert im Querschnitt aus.
 
Dann würde ich das Produkt wegwerfen. Bei einem Codeschloß, welches nicht zuverlässig und unabhängig funktioniert, wäre mit die Gefahr zu hoch, irgendwann vor der Tür stehen zu bleiben. Solch Codeschloß z.B. von Burg-Wächter kosten keine 200,-€ oder baut man in die Klingelanlage mit ein und dann über den Türöffner.

Auch hat man bei einer verdrahteten Lösung Leitungen im Knickbereich der Tür. Die wird im Laufe ihres Lebens zigtausendmal geöffnet, wenn da keine geeignete hängt oder falsch geführt wurde, hat man solche schwer zu findenden Leitungsbruchfehler, wo man sich einen Wolf suchen kann.
 
Nein das wird dir nicht helfen denn das Netzteil kann völlig in Ordnung sein . Die frage ist doch ob der Türöffner da ne Macke hat oder eben der Codegeber ! Das lässt sich relativ leicht Überprüfen : Dazu die gelbe Leitung mit der Braunen kurz verbinden , dann muss der Türöffner Sicher funktionieren ! Du umgehst mit dieser Verbindung den Codegeber ! Und wenn du deinen Türöffner durch eine 12 V Halogenleuchte ersetzt kannst du den Codegeber selbst prüfen ! Mit der 12 V Halogenleuchte oder einer anderen 12 V Glühlampe bis max 10 W kannst du auch das Netzteil prüfen ! Und wenn du Spannungen messen willst dann kauf dir ein Billiges Multimeter .
ZB %product-title% kaufen
An Netzspannung würde ich aber mit dem Teil nicht arbeiten auch wenn das bis 250 V geeignet wäre.
 
Zuletzt bearbeitet:
Das Netzteil kann 3 A liefern und der Codegeber hat intern ein eigenes Netzteil . Und so schnell fällt das Relais da nicht ab !
 
Eine 20W Halogener zieht beim Einschalten 16A. Bei meinem Labornetzgerät, auf 3 A eingestellt bricht die Spannung kurzzeitig deutlich ein.
 
Und wer sagt dir das deshalb das Relais nicht anzieht ? Der TE hat nun mal keine andere Lösung um zu prüfen ob das Problem am Türöffner oder am Codegeber liegt oder ob das NT evl selbst der Verursacher ist .
 
Pumukel schrieb:
Und wer sagt dir das deshalb das Relais nicht anzieht ? Der TE hat nun mal keine andere Lösung um zu prüfen ob das Problem am Türöffner oder am Codegeber liegt oder ob das NT evl selbst der Verursacher ist .
Zum Vergrößern anklicken....
Niemand. Ich hab gesagt es zieht und fällt dann wieder ab, oder es flattert oder die Elektronik stürzt ab oder oder. Am Ende weist du dann aber genauso viel oder wenig wie vorher.
Das Netzteil kann man sicher mit so einer Lampe testen aber nach der Schaltung kann das funktionieren, muss aber nicht. Zumal du nicht mal geschrieben hast, was für eine Halogenlampe. Nimmt er eine H3 aus dem Auto, funktioniert auch das Netzteil nicht.
 
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