Dunstabzugshaube Bedienteil / kabel defekt ?

[robin1860]

Hallo liebe Fachleute,

ich sag lieber gleich, daß ich eher Elektro-Laie bin, damit die Erwartungen nicht so hoch liegen
Ich hab ein Problem mit meiner Dunstabzugshaube, die in eine Küchenzeige integriert ist, daher nicht so ohne weiteres getauscht werden kann (was natürlich das einfachste wäre....)
Typ AEG 8709 D-m (leider schon knapp 20 Jahre alt, Ersatzteile nur noch bedingt erhältlich).

Habe seit kurzem das Problem, daß die "+" Taste, die den Lüfter in der 9-stufigen Scala nach oben "drückt", nicht mehr geht. alle anderen Taster "Licht", "Aus", "Nachlauf", "-" und die Anzeige der Intensitätsstufe gehen noch.
vom Programmierteil geht ein flachbandkabel zum Steuerkasten des Motors (blaues Kabelhülle), die in einen kleinen roten Stecker am Bedienteil mündet.
Je nachdem, wie der Stecker eingesteckt wird, geht das bedienteil, allerdings sehr unzuverlässig und auch ein kleiner Wechel im Winkel genügt, und das "+" geht wieder nicht.
Ich vermute, daß entweder dieser rote Stecker oder das Kabel einen Schaden / Wackelkontakt hat.

Was habe ich für möglichkeiten, jemand eine Idee ?

Wenn alle Stricke reißen, hat jemand schon einmal in einer bestehenden Dunstabzugshaube einen Motor (mit Bedienfeld) getauscht, bzw. durch ein anderes Innenleben ersetzt ? Wie gesagt, der äußere Einbauort der Dunstabzugshaube macht es kompliziert, sonst wäre die Entscheidung einfach....

Gruß
Robin

 

[leerbua]

Ich hab ein Problem mit meiner Dunstabzugshaube, die in eine Küchenzeige integriert ist, daher nicht so ohne weiteres getauscht werden kann (was natürlich das einfachste wäre....)

So schlimm sollte das dann wohl nicht sein. Die Küchenzeile wird wohl treffender mit Hängeschrank umschrieben sein.

Vor allem: "Was sagt die beste Ehefrau von allen" in Anlehnung an einen Buchtitel dazu?

 

[patois]

Je nachdem, wie der Stecker eingesteckt wird, geht das bedienteil, allerdings sehr unzuverlässig und auch ein kleiner Wechel im Winkel genügt, und das "+" geht wieder nicht.

Was kann man wohl aus diesem Sachverhalt folgern ?

Ja, richtig, da könnte wohl die Fehlerstelle zu finden sein !
.

 

[Feimboa]

Hallo ,
habe genau das selbe Problem beim gleichen Dunstabzug
Ist das Problem jetzt die Platine der Stecker oder das Kabel ??

 

[leerbua]

Vielleicht hast du.mehr Glück.

Wir haben's nicht erfahren.

 

[Feimboa]

Schade.
hat jemand einen Tipp welchen Dunstabzug kaufen kann , der nachfolger oder zumindest baugleich ist .. .

 

[Stromberger]

Hast Du exakt dasselbe Problem, wie vom originären TE beschrieben:
"Je nachdem, wie der Stecker eingesteckt wird,..." ?

Dann sollte es ein Kontaktproblem der Steckerpins in den zugehörigen Buchsen sein.
Also mal nachschauen, ob die Pins noch "ordentlich" aussehen im Sinne von Kontaktübergang, ggf. die Pins etwas vorsichtig schaben/schleifen, ggf. auch etwas VORSICHTIG verbiegen, damit sie wieder "stramm" in der Buchse sitzen.
Auf Durchgang messen soweit man an die entsprechenden Stellen dran kommt wäre natürlich ergänzend auch nicht schlecht....

 

[Octavian1977]

was verstehst du denn unter "Baugleich"?

Für das 900mm breite Loch in dem diese Haube hängt, gibt es unzählige die dort von den Abmessungen rein passen.
Eine Miele PUR98W sollte da passen, da wirst Du dann auch keine Probleme mit Ersatzteilbeschaffung bekommen wenn Du überhaupt welche brauchst.

 

[Stromberger]

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[Feimboa]

was verstehst du denn unter "Baugleich"?

Für das 900mm breite Loch in dem diese Haube hängt, gibt es unzählige die dort von den Abmessungen rein passen.
Eine Miele PUR98W sollte da passen, da wirst Du dann auch keine Probleme mit Ersatzteilbeschaffung bekommen wenn Du überhaupt welche brauchst.

Servus ,
Danke für die Antwort.
ich habe das Problem das der Dunstabzug in die obere Kückendecke (eigener Kranz) eingebaut ist, und es ein 40 cm breiter Kaminschacht in Dreiecks-Form ist ..
die 90 cm Breite unten haben viel Dunstabzughauben
siehe auch Fotos
ansonsten bin ich für jede Idee dankbar..

 

[Stromberger]

Zuerst solltest du mal die Frage beantworten, ob die Haube für Umluft- oder Abluftbetrieb eingerichtet wurde.
Bei Abluft hast Du, wie so viele andere Hauben auch, einen 120mm-Schlauch (angeschlossen).
Ob das Teil über der Haube dreieckig, rund oder quadratisch ist, spielt keine Rolle.
Wie @Octavian1977 schon schrieb, gäbe es dafür Ersatzgeräte wie Sand am Meer und in allen Preislagen.

Was hat denn erst einmal der Versuch der Bedienteilreparatur ergeben?

 

[Feimboa]

Zuerst solltest du mal die Frage beantworten, ob die Haube für Umluft- oder Abluftbetrieb eingerichtet wurde.
Bei Abluft hast Du, wie so viele andere Hauben auch, einen 120mm-Schlauch (angeschlossen).
Ob das Teil über der Haube dreieckig, rund oder quadratisch ist, spielt keine Rolle.
Wie @Octavian1977 schon schrieb, gäbe es dafür Ersatzgeräte wie Sand am Meer und in allen Preislagen.

Was hat denn erst einmal der Versuch der Bedienteilreparatur ergeben?

Reparatur des Bedienteil ist noch offen aber mach mir da keine große Hoffnungen ..
Problem ist das der Küchenkranz mit dem 40cm Dreicks kaminblech ausgeschnitten wurde, den gilt es jetzt zu überdecken .. mit 40 cm Kaminblech oder wieder den gleichen Dreieck..

 

[Octavian1977]

Alternativ eine Miele DA1260 dann kannst Du auch aus dem Platz darüber etwas sinnvolles machen und dort noch einen Schrank verbauen.
Wenn da 100cm Platz ist dann die DA1200.
Das Abluftrohr kann man dann hinter was auch immer verlegen.

 

[elektrofrog]

Hallo Forum,

derselbe Fehler trat bei unserer AEG 8709D-m auf, die seit Frühjahr 1997 in der Küche zuverlässig ihren Dienst tat. Vor einigen Wochen hatte die Lüfter+ Taste sporadische Aussetzer die schliesslich im Totalausfall endeten. Die 4 anderen Tasten und die 7-Segment Anzeige waren ok. Also ein identisches Fehlerbild wie Robin es beschrieb

Wie das so ist, stiess ich auf der Suche nach Tipps im www auf diesen Thread, der bislang ohne Lösung ist.
Vorweg: die Steuerung des Lüftermotors funktioniert nach Reparatur wieder. Hier meine Analyse und Bericht.

Zunächst Sicherheit: Vor jeder Arbeit Haube vom Netz trennen!

1. Demontage
Um an das Bedienteil zu gelangen, muss als erstes der innere Haubeneinsatz mit den zwei Lampen der Kochstellenbeleuchtung herausgenommen werden. Am besten geht man diese Arbeit zu zweit an: einer dreht die 6 Schrauben heraus, der andere lässt den Einsatz vorsichtig ab. Denn das Anschlusskabel zum Lampentrafo ist sehr kurz ausgeführt und dummerweise nicht absteckbar. Man muss die Leitung am Trafo an den Schraubklemmen lösen.
Die schon erwähnte blau beschlauchte Leitung (ein 6-adiges Flachbandkabel) zum Bedienteil ist noch mit einem Kunststoff-Clip am Einsatz gehalten, sie muss gelöst werden. Das Bedienteil kann anschliessend nach Lösen von 2 Blechschrauben von hinten herausgenommen werden. Es wird mit 4 Schrauben zusammengehalten. Nach Öffnen des Bedienteilkästchens lässt sich die Platine mit Anschlusskabel herausnehmen.



2. Fehlereinkreisung und Rückschläge
Die erste Idee zur Fehlerursache lag im Taster selbst, der nach Jahren der Nutzung unzuverlässig wird und ausfallen kann. Eine Messung mit Ohmmeter/Durchgangsprüfer (Achtung, CMOS-IC: nur kleine Messspannung < 3 V verwenden!) ergab aber einwandfreie Funktion. Auch die Leiterbahnen vom Taster zum IC und der Wurzel aller Tasten waren mit Werten < 0,3 Ω absolut in Ordnung.

Der rote Stecker mit Buchse auf der Platine lässt sich übrigens als Fehlerquelle ausschliessen, da die Steuerung ein serielles getaktetes System darstellt. Entweder alles funktioniert oder nichts ... Wenn die Anzeige und der Lichttaster funktionieren, läuft die Kommunikation im Prinzip.



Probeweise wurde die Platine ohne Gehäuse wieder ans Kabel angesteckt - und auf wundersame Weise funktionierte die +Taste wieder! Vorsichtshalber tauschte ich aber die +Taste mit der Nachlauftaste, da diese fast nie benutzt wurde. Hierfür gutes Entlötwerkzeug verwenden, die Platine ist durchkontaktiert. Nach Funktionsprobe alles zusammenbauen, läuft. Also unterer Einsatz wieder eingebaut, vorher das Lampenkabel noch mit Lüsterklemme verlängert um den Einbau zu erleichtern...

Am Folgetag war das Fehlerbild wieder da! Mist, alles auf Anfang ... Nun interessierte mich die Gegenstelle, also der Steuerungskasten der am Motor angeflanscht sitzt. Dorthin führt das Kabel vom Bedienteil. Im Inneren findet sich eine Platine mit Niederspannungsnetzteil, dem 8-Bit Mikro-Controller ST62T10B6-HWD, dem CMOS EEPROM 93C46CB1, den Optokopplern für potentialfreie Ansteuerung der Triacs (Leistungselektronik für Motor und Licht). Prüfung des Netzteils brachte eine perfekte 5V-Versorgung ohne jeden Restbrumm, der 24 Jahre alte Siebelko 4,7mF war "wie neu" mit voller Kapazität und niedrigem ESR. Ebenso ok der Spannungsregler. Nichts auffälliges...



3. Lösung und Erfolg
Also zurück zum Bedienteil, dort musste der Fehler liegen. Nächster Ansatz war das IC selbst, ein 20-pin DIL C-MOS Typ M5481B7. Es hat Ports zur Abfrage der Tasten und steuert die 7-Segmentanzeige an. Alle Lötstellen, auch die der +Taste, waren visuell und messtechnisch ok. Es wurde im Betrieb probeweise mit einem Fön erwärmt, und schon hatte die +Taste Funktion! Nach Abkühlen mit Kältespray war der Fehler sofort wieder da ... Aha, ein defektes IC also! Leider ein abgekündigtes Bauteil, nach etwas Suche fand sich in der Bucht ein Elektronik-Händler aus Polen, der Restposten davon anbot. Ich orderte 2 Stück, nach einer Woche kamen die ICs ESD-geschützt verpackt an.



Das IC wurde mit Entlötkolben und Geduld ausgebaut, der Ersatz war vom Fertigungsdatum 1994 noch 2 Jahre älter als das Original. Gut abgelagerte Ware Nach Einlöten erster Test vorm Zusammenbau - auf Anhieb funktionierte alles wie es soll. Der Erfolg stellte sich als dauerhaft heraus - und alles wurde entgültig zusammengebaut.



Der Fehler des ICs kann ein Hinweis auf eine zeitweise unterbrochene Bondung zum Aussenanschluss sein. Dass aber ausgerechnet dieselbe Funktion wie eingangs berichtet auftrat, könnte ein Indiz für eine betroffene Charge der Fertigung sein. Nach bald 24 Jahren darf aber mal etwas ausfallen, und diese Technik ist zum Glück noch reparabel. Ökologisch und ökonomisch sowieso perfekt da keine Neufertigung & Neukauf erforderlich ist.
A second life chance

 

[robin1860]

hi, kannst Du mir die Adresse mitteilen, wo ich das Teil bestellen kann ? Wäre prima, ich hab die Haube nämlich noch nicht heruntergebaut...

Gruß
Robin

 

[elektrofrog]

Hallo Robin,

schau mal unter ebay Art.Nr. 393005265374 nach, derselbe Anbieter tvsat_electronic hat noch davon. Sind 2 Stück als Set falls man eins beim Einbau schrottet ... Versand kommt per Einschreiben und dauert etwa eine Woche nach D. VK ist absolut korrekt. Man kann die ICs auch aus China oder HK beziehen, sind aber kaum günstiger und brauchen viel länger beim Versand.

Falls du dir das Auswechseln nicht selbst zutraust, gib die ausgebaute Bedienplatine mit dem Ersatz-IC einem Elektroniker der über gutes Werkzeug verfügt: Vakuum-Entlötkolben und Erfahrung mit ESD-gefährdeten Bauteilen sollte vorhanden sein.

Viel Erfolg!

Noch ein Tipp: die Kochstellenbeleuchtung lässt sich vorteilhaft auf 12V LED-Reflektorlampen umstellen. Statt 40...50W der Halogenlampen braucht das Licht nur noch 12...15W, ist heller und farbtreuer. Am besten LEDs mit ca. 3.000k Farbtemp. nehmen.

Grüße
Bernhard

 

[Stromberger]

Das nenne ich mal eine saubere Fehleranalyse und erfolgreiche Reparatur!
Hoffentlich nutzt es einigen Lesern hier mit gleichem Problem.
Den Tipp würde ich noch geben, da ja Einige nicht unbedingt Löten zu ihrer Lieblingsdisziplin zählen: anstatt den IC direkt einzulöten (das kann schon mal das Bauteil killen, wenn man zu lange herumbrät) hätte ich einen Sockel verlötet und den IC dann gesteckt. Natürlich nur, wenn der Platz ausgereicht hätte....

 

[robin1860]

Bernhard, wenn das wirklich das Problem löst, erklär ich Dich (und den Händler) zum Nationalheiligen.
Aufgrund der komplexen Einbausituation hab ich mich bis zum Schluß gewehrt, die Dunstabzugshaube auszubauen (ich nutze sie aber auch sehr selten)...
Das wäre prima, wenn das wirklich das Problem war. Ich hoff`s mal schwer.

Gruß
Robin

 

[elektrofrog]

@Stromberger
Danke für den Tipp mit dem Sockel (Fassung), hatte ich auch überlegt. 2 Dinge sprechen dagegen. Zum einen der Platz, da der Gehäuserückdeckel des Bedienteils zu wenig Luft zum IC hat. Und dann der unüblich breit liegende Abstand der 2x 10 Löcher für das DIL-IC. Hier muss man vorher vorsichtig die Pins möglichst gleichmässig aufweiten, so dass der Baustein ohne Zwang in die Platine passt.

Siehe auch mein letztes Bild, wo man gut den Unterschied beim ausgebauten rückenliegenden "Käfer" im Vergleich mit dem ET im rosa ESD-Schaum sehen kann. IC-Fassungen haben einen zu geringen Abstand der Lochreihen! Passt nicht in die Platine. Wahrscheinlich wäre der Platz für die Leiterbahnen unter dem IC zu gering gewesen, wenn der normgerechte Abstand gewählt worden wäre.

@robin1860
Danke für die Vorschusslorbeeren..;-) Falls die Haube noch angeschlossen ist, versuch mal die Region um das Bedienteil mit einem Fön anzuwärmen. Nicht zu heiss stellen (halbe Kraft) und Abstand halten, damit die Folie über den Tasten nicht wegschmilzt! Das IC sitzt etwa unter dem AEG Logo. Mal einige Minuten langsam anwärmen ... Wenn das IC wie bei mir noch ein halbes Lebenszeichen zeigt, könnte der Lüfter wieder einschaltbar sein...!

Und noch wichtig: Beim IC-Wechsel unbedingt auf die Unversehrtheit der Platine achten, denn diese gibt es leider nirgends mehr als Ersatzteil!

 

[robin1860]

.. lieber nicht.
Ich hab in Sachen Elektro nicht wirklich Ahnung, da laß ich lieber einen Fachmann ran, der mir schonmal an der Platine herumgewerkelt hat. Er hatte auch schon dieses Bauteil neu angelötet. Hat auch ne Weile funktioniert, aber wieder den Geist aufgegeben. Das komplette Teil ist nirgends mehr zu bekommen, hab schon Gott und die Welt gefragt. Aber jetzt mit dem Relais (oder was das ist) besteht die Chance, daß es funzt.
Meld mich, wenn das Bauteil da ist, der Kumpel das Ding gelötet hat und ich es wieder eingebaut hab...

Gruß
Robin