Eine 16A & 13A Sicherung im selben Stromkreis geht das?

Diskutiere Eine 16A & 13A Sicherung im selben Stromkreis geht das? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich wollt mal Fachleute fragen ob folgende Idee von mir funktionieren würde: Mein Hauptsicherungskasten ist leider außerhalb meiner...
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Radioaktivität

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Hallo,

ich wollt mal Fachleute fragen ob folgende Idee von mir funktionieren würde:

Mein Hauptsicherungskasten ist leider außerhalb meiner Wohnung, eine ganze Etage tiefer, angebracht. Ich lebe alleine, und schaffe es, anhand einer Gehbehinderung inzw. nicht mehr zum Sicherungskasten. Wenn da also die Sicherung rausfliegt, habe ich ein größeres Problem. Mein Hausbesitzer, ist trotz dem Wissen um meine Problematik, nicht gewillt, wegen Kostengründen, mir den Sicherungskasten in meine Wohnung verlegen zu lassen, Ich selbst kann den Umbau nicht finanzieren. Eine separate Leitung für den Ölradiator verlegen zu lassen, kann ich mir ebenfalls finanziell nicht leisten.

Ich habe einen Ölradiator mit 2400 Watt. Immer wieder passiert es, dass wenn dieser in Betrieb ist, und ich nicht dran denke, und bsplsw. die Mikrowelle (oder auch irgendein anderes Gerät) zur selben Zeit einschalte, und der Radiator gerade im Intervall sich einschaltet, dass mir dann die Hauptsicherung rausfliegt.

Ich fand jetzt beim stöbern im www folgenden Sicherungskasten: "Dometic Lights Sicherungskasten SK2 mit Schukosteckdose". Dieser hat eine eigene 13 A Absicherung".

Daraufhin stellte ich folgende Überlegung an: wenn ich die normale Steckdose, in die der Ölradiator immer eingesteckt wird, einfach gegen solch eine "Dometic SK 2" tauschen würde, und es würde zu einer Überlastung der Leitung kommen, durch den Ölradiator, würde mir dann erst die 13 A des Dometic Sicherungskastens rausfliegen, oder erst die 16 A im Hauptkasten im Treppenhaus? Oder beide gleichzeitig? Da die 13 A ja die Schwächere ist, würde ich denken, die muss dann ja wohl zuerst rausfliegen. Aber ich bin mir dessen nicht sicher, weil ja immer auch noch ein weiteres Gerät mit an der Überlastung der Leitung beteiligt ist.

Es wäre nett, wenn ein Fachmann mich diesbezüglich bitte aufklären könnte.
 
Hallo Radioaktivität & willkommen im Forum!

So ganz verstehe ich allerdings nicht, was du vorhast. Du kannst natürlich einen 13A-LS (Leitungsschutzschalter ("Sicherungsautomat")) hinter einen 16-LS schalten. Das ist nicht normkonforum und im Kurzschlussfall ist keine Selektivität gegeben, es ist aber weder verboten noch gefährlich. Welcher der beiden LS bei Überlastung zuerst auslösen würde, lässt sich allerdings ohne die Charakteristik des LS zu kennen, nicht sagen, und selbst wenn man die kennt, ist eine sichere Aussage nicht möglich, denn es gibt einen Bereich, in dem LS auslösen. bei B16 wäre das beispielsweise von 18,08-23,2A, ein B13 von 14,69-18,85A. Eine Sicherung gL16 löst von 23,2-25,6A aus.
Damit das überhaupt funktioniert, müssten dann auch alle Geräte über den zweiten LS laufen und nicht nur der Radiator, da dieser ja erst in Kombination mit den anderen Geräten den LS oder die Sicherung zur Auslösung bringt. Außerdem wäre das eine arge Bastellösung.

Wenn der Unterverteiler aus Kostengründen nicht versetzt werden kann und es keinen anderen Stromkreis gibt, gäbe es zwei viel näher liegende Alternativen:

1.: Man legt eine neue Leitung von der UV in deine Wohnung - das kostet zwar auch was, ist aber ein Versetzen einer UV kostet in der Regel deutlich mehr!

2.: Man realisiert eine Lastabwurfschaltung, die den Radiator abschaltet, wenn ein anderes Gerät ab einer bestimmten Leistung eingeschaltet wird.

Grundsätzlich fehlen in deinem Beitrag aber wichtige Informationen, die benötigt werden, um dich sinnvoll beraten zu können:
1.: Was für eine 16A-Sicherung ist das (was steht da drauf?)
2.: Welche Stromkreise hat deine Wohnung? Denn wenn du elektrisch heizen musst, muss der Vermieter auch dafür sorgen, dass die entsprechenden Anschlüsse zur Verfügung stehen, also:
3.: Wofür brauchst du den Radiator? Hast du keine andere Heizmöglichkeit in der Wohnung?
4.: Wie groß ist deine Wohnung (qm/Zimmer)?
5.: Weißt du, ob die UV mit Drehstrom versorgt wird? Was für einen Zähler hast du?

MfG; Fenta
 
Hey....

Erst einmal ist es generell so, das LS-.. Sicherungsautomaten nicht selektiv sind.
D.H. wenn du zwei Sicherungsautomaten hintereinander schaltest, werden wohl beide bei entsprechendem Fehler oder Kurzschluss auslösen..
Fakt ist das bei Überlast der schwächere Sicherungsautomat zuerst auslöst.
Also wäre das eine Option, wenn dir die max. Leistung des schwächeren Automaten ausreicht....

Lg

Stromopfer
 
Stromopfer schrieb:
Erst einmal ist es generell so, das LS-.. Sicherungsautomaten nicht selektiv sind.
D.H. wenn du zwei Sicherungsautomaten hintereinander schaltest, werden wohl beide bei entsprechendem Fehler oder Kurzschluss auslösen..
Das ist schon klar, aber hier geht es ja um die Abschaltung bei Überlast!

Fakt ist das bei Überlast der schwächere Sicherungsautomat zuerst auslöst.
Also wäre das eine Option, wenn dir die max. Leistung des schwächeren Automaten ausreicht....
Das stimmt so nicht ganz! Z.B. ein Z16 könnte durchaus eher auslösen, als ein B13. Und selbst beim B16 ist es nicht garantiert, dass dieser erst nach dem B13 auslöst, da es einen Toleranzbereich gibt. Es ist zwar unwahrscheinlich, aber es könnten auch beide auslösen.

Aber bevor man weiter über Sinn oder Unsinn verschiedener Lösungen diskutiert, sollte erstmal der Threadstarter die angefragten Informationen nachliefern!

MfG; Fenta
 
Hallo Fentanyl,

du hast mit deiner Aussage natürlich vollkommen recht...

Ich bin jetzt einfach einmal von B Automaten ausgegangen....

Wenn es unterschiedliche Auslösecharakter gibt ist es natürlich ein anderer Fall.

Lg
 
Fentanyl schrieb:
Grundsätzlich fehlen in deinem Beitrag aber wichtige Informationen, die benötigt werden, um dich sinnvoll beraten zu können:
1.: Was für eine 16A-Sicherung ist das (was steht da drauf?)
2.: Welche Stromkreise hat deine Wohnung? Denn wenn du elektrisch heizen musst, muss der Vermieter auch dafür sorgen, dass die entsprechenden Anschlüsse zur Verfügung stehen, also:
3.: Wofür brauchst du den Radiator? Hast du keine andere Heizmöglichkeit in der Wohnung?
4.: Wie groß ist deine Wohnung (qm/Zimmer)?
5.: Weißt du, ob die UV mit Drehstrom versorgt wird? Was für einen Zähler hast du?
Es gibt 3 Sicherungsautomaten für:
1.) Waschmaschine
2.) Herd
3.) Rest (daran hängt auch der Ölradiator)

Auf allen 3 Sicherungsautomaten steht: "S151-H, 16A, 380V"

Stromzähler Ferraris, mechanisch, Wechselstrom.

Via dem Ölradiator beheize ich nur einen kleinen separaten Raum, mit ca. 15m³. Für den gesamten Rest der Wohnung steht mir eine andere, nicht elektrische, Heizung zur Verfügung.
 
Owei owei, H-LS lösen bei Überlast beim 1,5-1,9-fachen des Nennstromes aus, das bedeutet, auf einen H16 bezogen, von 24-30,4A. Da ich nicht davon ausgehe, dass Querschnitte von 4mm² oder mehr verlegt wurden, sondern wahrscheinlich nur 1,5mm² und der Stromkreis oft im Überlastbetrieb betrieben wird, besteht eine hohe Brandgefahr, auch, da die Klemmen aller Wahrscheinlichkeit alt sind und sich schon gelockert haben können!

Kann der Radiator denn nicht wenigstens am Waschmaschinenstromkreis betrieben werden?

Welche Geräte betreibst du denn sonst noch, denn damit der H16 auslöst, sind schon deutlich mehr, als 3kW nötig, genaugenommen etwa 5,5kW. Wobei der LS durch Alterungs- oder Überlastungsprozesse auch empfindlicher geworden sein kann.

Allerdings kommt mir noch etwas Anderes in den Sinn: H-LS lösen zwar bei Überlast relativ spät aus, dafür aber sehr empfindlich bei kurzzeitigen starken Überströmen (beim 2,5-3-fachen des Nennstroms, also von 40-48A). Es könnte gut sein, dass der Einschaltstrom der Mirowelle den LS zur Auslösung bringt. In dem Fall würde schon der - ohnehin sinnvolle - Austausch der H-LS gegen B-LS Abhilfe schaffen. Am besten, du sagst uns einfach mal, welche Verbraucher (bitte mit Wattangabe) an dem besagten Stromkreis hängen!

Jedenfalls muss für diese Situation eine Lösung her und das möglichst schnell!

MfG; Fenta
 
Fentanyl schrieb:
Kann der Radiator denn nicht wenigstens am Waschmaschinenstromkreis betrieben werden?
Ich kenne z.B. den Ehmann 100063 Spezial Energieverteiler. Das Problem ist der Anschaffungspreis von 55 Euro. Dann auch die Kabelverlegung vom Bad bis ins Zimmer wo der Ölradiator steht. Es müssten dazu mehrfach Wände durchbohrt werden. Aber nicht nur das, es sind überall Holzdecken, wo das Kabel drunter müsste, was aber nicht geht.
 
Fentanyl schrieb:
Am besten, du sagst uns einfach mal, welche Verbraucher (bitte mit Wattangabe) an dem besagten Stromkreis hängen!
1,5mm² Querschnitte sind verlegt.

An dem besagten Rest-Stromkreis hängen:

TV 25 Watt im Betrieb
PC Netzteil hat 350 Watt (keine extra Steckkarten in Betrieb)
PC Monitor 25 Watt
Router 0,5 Watt (12V Netzteil)
Telefon 0,5 Watt (12V Netzteil)
Sat Receiver 10 Watt

Beleuchtung:
Wohnzimmer 2x 10 Watt Energiesparlampen
Schlafzimmer 1x 9 Watt Energiesparlampe
Flur 2x 9 Watt Energiesparlampe
Bad/WC 2x 9 Watt Energiesparlampe
Küche 1x 36 Watt Neonröhre

Elektro-Küchgeräte:
Kühlschrank Anschlusswert: 110 Watt (A+++)
Dosenöffner 80 Watt (läuft nur ca 1-2x/Monat)
Quirl 150 Watt (läuft nur ca 1-2x/Monat)
Eierkocher 300 Watt (läuft nur ca 1-2x/Monat)
Mixer 700 Watt (läuft nur ca 1-2x/Monat)
Mikrowelle 850 Watt (läuft ca. 1-2x/Tag für ca. 10 Min.)
Wasserkocher 1800 Watt (läuft nur 1x/Tag ca. 3 Min.)

Dann halt noch der Ölradiator im Winter mit 2400 Watt.

Mehr hängt nicht dran.
 
Ich würde es erstmal mit dem Tausch des Sicherungsautomaten versuchen. 16A sollten eigentlich Grade so reichen für die Heizung und Mikrowelle. 3680Watt sollte das Maximum sein.

Wenn du das selber machen kannst, kostet das 2-3€
 
Wenn keine Schnellaufheizung des Raumes noetig ist, koennte man auch darueber nachdenken, den Oelradiator eine Nummer kleiner zu waehlen, 1200-1500W. Weniger Leistung + laengere Laufzeit bringt ja den gleichen Waermeeintrag.
 
Ascidriver schrieb:
Ich würde es erstmal mit dem Tausch des Sicherungsautomaten versuchen. 16A sollten eigentlich Grade so reichen für die Heizung und Mikrowelle. 3680Watt sollte das Maximum sein.

Wenn du das selber machen kannst, kostet das 2-3€
Öhm, der jetzige Sicherungsautomat hat ja 16A.
 
Es ging um den Tausch H16 gegen B16, da es nicht unwahrscheinlich ist, dass der Einschaltstrom den LS zur Auslösung bringt (H-LS: 2,5-3x In, B-LS: 3-5xIn).

MfG; Fenta
 
Hallo Radioaktivität

Dein Vorhaben bringt nichts, da ja 2 Geräte an der Überlast der 16A im Stiegenhaus beteiligt sind.

Mit Deiner Steckdose hängt zwar der Ölradiator an der 13A, aber eben nicht die Mikrowelle. Und beide zusammen überlasten nach wie vor die 16A Sicherung.
 
Die Frage stellt sich mir allerdings warum es keine ausreichende Heizung dort gibt.
Als Mieter hat man sicher das Recht auf eine vernünftig heizbare Bude.

So ist dies auf jeden Fall ein Zustand den man als Mieter sicher nicht dulden muß.
Der Vermieter ist hier in der Pflicht eine ausreichende Heizung zur Verfügung zu stellen
 
Es gibt Menschen mit ganz speziellem Wärmeebedürfnis. Wer 'ne Raumtemperatur von 30°C wünscht, die Heizung das aber nicht packt, der wird sich wohl oder übel mit zusätzlichen Heizaggregaten behelfen müssen.
Wenn die im Haus vorhandene Heizung allerdings schon keine dauerhafte Aufheizung des Raums auf 22-25°C packt, würde ich vielleicht doch mal mit dem Vermieter sprechen.

Grüße
Thomas
 
black-avenger schrieb:
Wenn die im Haus vorhandene Heizung allerdings schon keine dauerhafte Aufheizung des Raums auf 22-25°C packt, würde ich vielleicht doch mal mit dem Vermieter sprechen.

Meinem Kenntnisstand der Rechtssprechung nach sind 20°C Raumtemperatur im Wohnraum erforderlich und dann auch ausreichend. Auf 21 oder gar 25°C besteht demzufolge kein Anspruch.
 
Der meinige beläuft sich auf 20-22°C. Stichwort Behaglichkeitstemperatur. An anderer Stelle wird dieser Temperaturbereich gar als Mindesttemperatur angegeben.

Grüße
Thomas
 
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