24V DC farblich korrekt anschließen

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Moin,

ich würde die Tage mal mein neuen LED Dimmer anschließen.
Aktuell aber noch in Planung wie ich es farblich am besten anschließe.

Also: "Tunable White"-LED = d.h. eine LED Band wo kaltweiß und warmweiß gedimmt werden kann.
Also 3 Leitungen liegen bereits an.
schwarz/blau/rot vom Kinderzimmer/Küche => zum Schaltschrank

Im Schaltschrank dann das normale 24V Netzteil.

So sieht erstmal der orginale Schaltplan (ohne mein rumkritzeln) aus.




Gedacht hab ich mir dass die Farben aus Küche+KZ ja passend sind.
Warmweiß auf Rot und Kaltweiß auf Blau. Schwarz bleibt somit "drüber"

Frage: Wenn ein Elektriker sich das so ansieht (also nicht das Schaltbild hier sondern der finale Aufbau).
Würde man anhand der Farben sofort erkennen, was PLUS und MINUS ist ?

Grund: braun/schwarz = da sehe ich die Möglichkeit das umzudrehen. Also das Braun PLUS ist und schwarz MINUS. Wie seht ihr das ?

 

[Octavian1977]

Die einzigen Farben die üblicherweise für Plus und Minus stehen sind blau und rot, im KFZ ist Minus braun.
Eine wirkliche Festlegung existiert somit nicht wirliklich.
Um so was raus zu finden gibt es meßgeräte.

Warum bei Drei Adern für 2 LEDs eine übrigbleiben soll ist mit nicht schlüssig, Rot die eine blau die andere schwarz Minus, da bleibt nichts über.

Die sicherung mit 25A passt wohl auch eher nicht, was soll denn das für eine Flutlichtanlage werden?

 

[lord_icon]

Warum bei Drei Adern für 2 LEDs eine übrigbleiben soll ist mit nicht schlüssig, Rot die eine blau die andere schwarz Minus, da bleibt nichts über.

Ich meinte nach dem Ausschlußverfahren. Rot+Blau hab ich in diesem Sinne nicht nach +/- ausgewählt sondern der LED Farbe entsprechend. Somit bleibt schwarz (als PLUS) "drüber" respektive: schwarz ist somit zwangsweise PLUS da dieser nur noch drüber ist.

Die sicherung mit 25A passt wohl auch eher nicht, was soll denn das für eine Flutlichtanlage werden?

Nunja... das ist ja lt. Schaltplan vorbelegt. (also kein Wunsch von mir)
Das ist der Dimmer selbst: enertex bayern gmbh :: knx led dimmsequenzer 20a/5x reg :: katalog
Der kann ja bis zu 20A pro Kanal.... oder 480Watt in Summe. Da würde ich jetzt durchaus mitgehen wollen.

Aber deine Frage bringt mich auf eine andere Frage:
Nach was wählt denn ein Elektriker die Sicherungen aus?
Nachdem was wirklich als Endgerät/Endleistung angeschlossen wird oder nachdem, was der Dimmer (theoretisch) könnte.
Bei mir sind es 203 Watt in der Küche und 211 Watt in Kinderzimmer. 480 Watt kann das Teil. Ergibt 66 Watt Reserve.

414 Watt bei 24V sind 17.25A
480 Watt bei 24V sind dann 20A

Aber ich stimme erstmal zu. Ein 20A Leitungsschutzschalter hätte auch gereicht.
Hätte jetzt aber gedacht, dass das Teil noch eine xy Sekunden Überlastfunktion hat.. aber im Handbuch steht darüber nichts.
Seite 82 sagt nur:

Externe Spannungsversorgung:
Spannung: 5 - 48 V DC aus Betriebsgerät gemäß EN 61347-2-13 (bzw. IEC 61347-2-13) mit konstanter Ausgangsspannung
Max. Strom: 25 A. Alternativ auch ein stärkeres Netzteil mit einer zusätzlichen 25A Sicherung am Ausgang verwendbar.

Weiteres Problem sehe ich mit dem Variablen Eingang.
Ab 5Volt geht es los. 480 Watt Summenleistung. Ergibt 96A. **hmmm**

 

[Axel Schweiß]

Bitte beachten, dass der mögliche Leitungsschutzschalter, erstens für die Spannung als auch Gleichstrom geeignet ist. Normale LSS funktionieren unter Umständen hier nicht

 

[Octavian1977]

Alle LSS funktionieren bis 60V DC.

Eine Siceung dimensioniert man nach dem Strombedarf und den Einschaltströmen des angeschlossenen Gerätes, bei Steckdosen nach der Nennstromstärke dieser.
Dabei gilt der Grundsatz so hoch wie nötig so niedrig wie möglich, denn höhere Ströme ergeben auch höhere Gefahren.

Ein Netzteil mit 25A wird allerdings eine sehr teure Variante werden, es ist dabei fraglich ob die Sicherung dahinter überhaupt Sinn macht, denn üblicherweise langen die vom Netzteil bereitgestellten Ströme nicht aus um dieses aus zu lösen.

Die Angabe der Spannung fnde ich interessant, zum einen wird 5-48V angegeben dann aber Konstant. Und welche Spannung benötigen die nun?
20A x 5V wären gerade mal 100W, 20A x 48V = 980W

 

[Axel Schweiß]

Tja. Benötigen aber mindestens 12V. Ergo ist ein LSS für diese Anwendung NICHT geeignet.

 

[lord_icon]

Alle LSS funktionieren bis 60V DC.

Ach echt? War mir bisher garnicht bekannt. Macht zwar irgendwann mal mein Elektriker... aber gut zu Wissen.
Da kann ich ja weiterhin meine Lieblings-LS von hager nehmen... die MBS116.
Die sind gut + Preiswert

Ein Netzteil mit 25A wird allerdings eine sehr teure Variante werden

Naja... viele Netzteile die für n Schaltschrank zulässig sind gibt es ja nicht. Der Hersteller hat aber 160Watt NT. Parallelbetrieb von bis zu drei Geräten sind möglich. enertex bayern gmbh :: led powersupply 160-24 :: katalog

Da haste dann wieder deine 480Watt... bzw. 20A

 

[lord_icon]

Tja. Benötigen aber mindestens 12V. Ergo ist ein LSS für diese Anwendung NICHT geeignet.

24V hab ich ja.
... es gibt kaum noch LED Streifen mit 12V. 24V ist mitunter Standard. 48V gibt es auch.

Nachtrag: aber ja. Berücksichtig man den breiten Spannungseingang von ab 5V = dann passt es wieder

 

[Octavian1977]

Hager gibt für deren LSS sogar 120V DC an wenn Zweipolige verwendet werden, also + und - im Auslösefall gleichzeitig getrennt werden.
Bei DC ist hier die Verdopplung des Trennungsabstandes der Kontakte erforderlich, deshalb zweipolig.

 

[lord_icon]

So... mein Elektriker kommt vermutlich nicht mehr dieses Jahr. Entweder wg. Reichtum geschlossen oder volle Auftragsbücher.
Da ich ein wenig auf Zeit drängte sagte er mir, ich darf an die 24V Leitung auch selber "rumfummeln". Er wird sich das dann später ansehen und ggf so abnehmen, wenn es passt.

Weniger schöne Antwort für mich... aber schon fast verständlich. Extra Anfahrt wg. 1 Sicherung + Verkabelung.

Damit ich das Material nicht doppelt bezahlen muß nun die Frage:

2 polig bekomm ich unter gebracht. So viel Platz ist noch.
20A oder doch die vom Hersteller vorgesehenen 25A?
Welche Charakteristik: B oder C. Beim Einschalten entstehen ja recht hohe Ströme.
Man muß ja auch mal davon ausgehen, dass Kinderzimmer + Küche zur gleichen Sekunde eingeschalten wird.

Zur Erinnerung:
203 Watt in der Küche
211 Watt in Kinderzimmer.
(480 Watt kann das Teil. Ergibt 66 Watt Reserve.)

414 Watt (Summenstrom Küche + KZ) bei 24V sind 17.25A

MBN220
Leitungsschutzschalter 2 polig 6kA B-Charakteristik 20A 2 Module => https://hager.com/de/katalog/produkt/mbn220-ls-schalter-2-polig-6ka-b-20a-2m

oder:

MCN220
Leitungsschutzschalter 2 polig 6kA C-Charakteristik 20A 2 Module => https://hager.com/de/katalog/produkt/mcn220-ls-schalter-2-polig-6ka-c-20a-2m

oder ein anderer ?

 

[Octavian1977]

Da wäre erst mal zu prüfen welches Netzteil Du verwenden willst.
Hohe Ströme beim Einschalten sind auf der DC Seite nicht zu erwarten, diese entstehen auf der AC seite durch die Kompensatoren und Stabilisierungs Kondensatoren im Netzteil.

Ich würde sogar vermuten, daß bei 99% der Netzteile eine Sicherung völlig überflüssig ist, da die Ströme zum Auslösen dieser ohnehin nicht fließen können.

 

[Www]

Die einzigen Farben die üblicherweise für Plus und Minus stehen sind blau und rot,….

Ich würde sagen umgekehrt: Für Plus steht ror und für Minus blau.


Aber 24V? Ich kenne im Hausbereich für Beleuchtungszwecke fast nur 230V~ oder 12V= oder halt stromgesteuerte. Sind da denn 2 LED-Leuchten in Reihe geschaltet? Oder sind diese aus dem LKW-Bereich?

 

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Aber 24V? Ich kenne im Hausbereich für Beleuchtungszwecke fast nur 230V~ oder 12V= oder halt stromgesteuerte. Sind da denn 2 LED-Leuchten in Reihe geschaltet? Oder sind diese aus dem LKW-Bereich?

neee.... 12V = bekommst du nur noch über Ebay etc.
Mit 12V bekommst du keine längere Strecken hin. Da sind die Ampere einfach nur abartig hoch.
1-5m sicherlich unproblematisch... aber ich fahre Strecken mit 12-15m. Da brauchst du schon 24V LED's. 48V sind nun auch schon im kommen. Und bei den Längen speise ich schon 3 fach ein. (2mal wäre zwingend notwendig, wg. Spannungsabfall.) [1x am Anfang und Ende und einmal ca. Mittig]

https://shop.led-studien.de/thumbnail/62/47/83/1639745499/LK04-9h_nah_1440x1440.jpg
Quelle: Keine sichtbaren LEDs plus einstellbare Farbtemperatur

eine COB-LED wo man Warmweiß (2700K) bis in den Kaltweiß-Bereich (6.000K) dimmen kann. (TW = tunable white)
Oder halt beide Farben auf 100% (Je um die 100Watt(+/-)) ansteuern. Dann ist es schön Hell.

Mit KNX kann man da recht nette Dinge machen. z.B. HCL.
Sprich: Sonnenaufgang bzw. früh beim Aufstehen kann man sagen = beim Einschalten erstmal nur Warmlicht und 50% um nicht gleich geblendet zu werden.
Tagsüber (falls Dunkel) wird i.d.R. gearbeitet. 100% Kaltlicht. abend dann wieder beruhigendes 100% Warmlicht.
Da geht vieles. Die Grenzen sind nur in deiner Fantasie ;-)

 

[lord_icon]

Da wäre erst mal zu prüfen welches Netzteil Du verwenden willst.

Tja... DAS ist das nächste Problem. So wirklich passendes finde ich da nicht für die Hutschiene. Zur Zeit ein normales Externes NT mit bereits n Schukostecker dran. Aber das soll natürlich langfristig weg.
Hager ST310(oder ST314) zwar möglich, aber nur bis 35grad zugelassen. Im Hochsommer hat man das ja schon als normale Raumtemperatur.
Sehe ich also eher als unpassend an.

Sprich: Noch suche ich was für 10A oder 20A :-(

 

[Octavian1977]

So was für mehr als 35°C zu finden wird sicher nicht einfach und auch nicht preiswert.

 

[sans]

Meine Empfehlung als Netzteil, welches auch kurzfristig anscheinend lieferbar ist auch ein Kriterium heutzutage ist.

Mean Well HLG-600H-24A LED-Treiber, LED-Trafo Konstantspannung, Konstantstrom 600W 25A 24 V/DC PFC-Schaltkreis, Überlastschutz versandkostenfrei | voelkner

Ein Netzteil für die Hutschiene für die Hutschiene welches dann auch noch unter die Abdeckung passt funktioniert nur, wenn du die Hutschiene dahinter absengst.