Teichheizung mir RCD Signal Anschluss anschließen

[Zulu]

Wenn der FI in der Heizung wäre ok aber das ist auch kein Grund da nicht das Schütz zur Abschaltung der Heizung zu verwenden !

 

[Botpenner]

So und was soll ich nun wie anschließen?
Mit der Doppelklemme hatte ich übersehen.

Welches Kabel muss denn nun an dem FI Schalter?

 

[ego1]

Garnicht!
Schick den Müll zurück!

 

[werner_1]

Der FI sitzt in deiner Verteilung; da muss gar nichts dran. Natürlich muss die Versorgung darüber laufen.

 

[Zulu]

Wenn du für die Heizung einen eigenen max 0,3A FI hast kannst du den Mit der FI Abschaltung zweckentfremden. Bei einem Pool würde ich aber nur einen 0,03A FI ( 30mA) verwenden. Die beiden Adern werden entsprechend der Testtaste belegt.
Ich würde wie schon gesagt wurde da einen 3 poligen LS verwenden mit Arbeitsstromauslöser. Zuleitung zur Heizung 5 Adrig und Zuleitung zu dem Arbeitsstromauslöser 3 Adrig.

 

[teil48b]

Ist es die einphasige Variante? Dann würde ich einen dreiphasigen FI nehmen, L und N für die Last ganz normal durchführen, aber den L nochmals abgezweigt "falsch" herum durch eine der übrigen Phasen vom FI führen und an diesen RCD Anschluss anschließen. Bewirkt das gleiche, da der Strom durch die Auslöseschaltung jetzt falsch durch den FI fließt und anstatt sich mit dem Strom durch den N aufzuheben, löst er diesen aus.

Damit ist zumindest bei abgeschaltetem FI die ganze Sache spannungsfrei, wie man es erwartet, es sind keine ungeschützten Potentiale im Gerät und die Schaltung funktioniert trotzdem.

 

[Botpenner]

Ist die einphasige Variante.
Hätte mir überlegt einen eigenen FI nochmal separat vom Elektriker in meiner Gartenhütte installieren zu lassen.

Würde gerne nur das so bewerkstelligen das wenn der RCD Tester an der Heizung betätigt wird, nur die Heizung tot ist und nicht mein ganzer Haushalt was über den FI Sicherungskasten läuft.

 

[eFuchsi]

ich habe einen Teichheizer der ein RCD Signal Anschluss besitzt.

wow. Tolle Übersetzung. Wo ist denn das Teil her? Ist ja grausam, wenn das so in der Bedienungsanleitung steht.

 

[Zulu]

Es gibt auch eine bessere Lösung und zwar nach dem FI den L abzunehmen und den Auslösestrom nach PE zu schalten . Der FI erkennt den Fehlerstrom und schaltet da auch ab. Sinnvoller ist aber ein LS vor der Heizung mit Arbeitsstromauslöser. Dann schaltet der LS ab ohne das der FI ausgelöst wird .

 

[werner_1]

Hätte mir überlegt einen eigenen FI nochmal separat vom Elektriker in meiner Gartenhütte installieren zu lassen.

Wenn die Gartenhütte aber bereits über deinen FI läuft, schaltet im Fehlerfall zufällig einer von beiden ab.

 

[PeterVDK]

Also ich weiss ja nicht, aber der Anschluss sollte doch eigendlich klar sein. Ob die, für deutsche Verhältnisse, sehr konfuse RCD-Auslösung sinnvoll ist, sei mal dahin gestellt. Der Hersteller will wohl damit erreichen, das bei Übertemperatur im Strömungsteil die ganze Pool-Pumpe eingangsseitig komplett abgeschaltet wird, was mit einem internen Schütz/Relais/wasauchimmer halt nicht möglich wäre. Andere Länder andere Sitten, Deutschland ist nunmal nicht der Nabel der Welt ^^

@Botpenner
ich würde mal fast sagen das diese Pool-Pumpe nicht für Deutschland zulassungsfähig wäre/ist, aufgrund der "besonderen" Abschaltung.
Der Anschluss ist aber in der Beschreibung doch klar beschrieben. Du brauchst, wenn einphasiger Anschluss, einen 2poligen RCD und zwei Leitungsschutzschalter. Einer (rechts) nach dem RCD und einer (links) vor dem RCD angeschlossen. Was die "RCD-Auslösungsklemme" betrifft, das eine ist der N nach dem RCD und das andere der Abgang des Leitungsschutzschalter links, also die Phase vor dem RCD.
Das was man in den Anschlussbildern sieht, ist logischerweise die bauseits vorhandene Installation. Das "FI-Lasttrennschaltersignal", was für eine gammlige Übersetzung, ist im Endeffekt nix anderes wie die Prüftäste am RCD selbst, halt nur extern.
Ob man so was "gut" finden muss, nunja muss jeder selbst entscheiden. Ich persönlich würde das Geräte so nicht in Betrieb nehmen, aber das ist halt wiedermal nur meine Meinung

 

[Botpenner]

Kann man nicht einfach einen FI - Schalter nehmen für eine Externe Anwendung? Gibt ja welche zum einstecken in die normale Steckdose.
Wenn ich da ein Mehrfachstecker dran anschließe und in diese die beiden Leitungen einsetze dann müsste das doch klappen?

Die Heizung würde im Fehlerfall ein Fehlstrom auf die Steckdose geben die mit einem FI Schalter ausgerüstet ist und die würde sich abschaschalten. Die Zuleitung zur Heizung würde sich demnach auch abschalten.

Oder haben ich das jetzt falsch verstanden?

 

[ego1]

Es gibt auch eine bessere Lösung und zwar nach dem FI den L abzunehmen und den Auslösestrom nach PE zu schalten .

Nennt sich dann klassiche Nullung und aus bekannten Gründen Nicht! zulässig!
Soweit war der Hersteller wohl schon gekommen...

 

[Zulu]

Deine Heizung erzeugt da einen Fehlerstrom und der löst den FI aus und wenn du im Haus und vor der Heizung einen FI hast lösen beide FI aus oder die Spielen dann Windhund. Deshalb müsste dann dein FI für die Heizung vor dem FI im Haus angeschlossen werden , damit eben nur dieser FI auslöst. Sinn der Abschaltung ist es nur deine Heizung vom Netz zu trennen.Das kannst du im einfachsten Fall mit einem Leitungsschutzschalter der einen Arbeitsstromauslöser hat erledigen. Der Schaltet dann auch ab wenn der Arbeitsstromauslöser mit Spannung beaufschlagt wird.

 

[ego1]

Deine Heizung erzeugt da einen Fehlerstrom

Nein!
Das ist kein Fehlerstrom, sondern ein Betriebsstrom!
Somit: Unzulässig!!!

 

[Zulu]

@ego1 nöö nennt sich dann Fehlerstrom nach einem FI. Und nenn mir mal einen Grund warum ich einen Erdschluss nach einem FI nicht auch gewollt erzeugen darf um einen FI auszulösen.
Nöö die Heizung erzeugt da einen Fehlerstrom für den FI denn dieser Strom fließt am FI vorbei.

 

[PeterVDK]

Die Heizung würde im Fehlerfall ein Fehlstrom auf die Steckdose geben die mit einem FI Schalter ausgerüstet ist und die würde sich abschaschalten. Die Zuleitung zur Heizung würde sich demnach auch abschalten.

Oder haben ich das jetzt falsch verstanden?

Nein, das hast du schon richtig verstanden. Wenn die Heizung einen defekt hat, zb.einen Isolationsschaden, dann wird der RCD natürlich entsprechend auslösen und das Gerät abgeschaltet.
Die Temperaturüberwachung in der Strömungsleitung hat jedoch nichts damit zu tun. Es tritt ja keine elektrisches Problem auf, die Heizung heizt ja fehlerfrei, sondern ein mechanisches bzw. hydraulisches Problem. Wenn jetzt beispielsweise die Strömungsleitung verstopft wäre, würde das geringe Wasservolumen von den Heizungen extrem aufgeheizt, und um dies zu verhindern, wird halt mit einem Thermokontakt-Schaltung der RCD ausgelöst bevor es da zum "Überkochen" kommt.
Natürlich gibt es andere Arten solch eine thermische Überwachung zu realisieren, der Hersteller ist aber da halt einen anderen Weg gewählt.

Kann man nicht einfach einen FI - Schalter nehmen für eine Externe Anwendung? Gibt ja welche zum einstecken in die normale Steckdose.
Wenn ich da ein Mehrfachstecker dran anschließe und in diese die beiden Leitungen einsetze dann müsste das doch klappen?

Klares nein, es muss ja die Verdrahtung wie auf den Anschlussbildern aufgebaut werden, das wird mit einem steckbaren RCD ja nicht funktionieren, da dir die Phase ohne RCD fehlt und somit keine Auslösung stattfinden kann. Eine Auslösung gegen PE würde ich auf keinen Fall mit dem Gerät nutzen wollen.

Wie schon geschrieben, es gibt da andere Möglichkeiten die "Auslösung" anderes, auf mit dieser Pumpe, zu lösen. Allerdings sind diese mit etwas mehr Aufwand verbunden, und da ist halt die Frage ob diese Pool-Pumpe dann noch kostenmässig sinnvoll ist. Das kannst allerdings nur du selbst für dich entscheiden

Nachtrag
diverse Rechtschreibfehler beseitigt...is schon spät, und ich bin ein wenig...angespannt...

 

[PeterVDK]

@ego1
warum machst du dir noch die Mühe, ich meine ich bewundere das ja, aber da ist doch Hopfen und Malz verloren. Er diskutiert doch nur des diskutierens wegen, und um seinen Beitragszähler auf altes Niveau zu bringen.

Ich kann da echt nur sagen:

Please Don't Feed The Troll

 

[Zulu]

Um das mal klarzustellen : Ein FI wertet jeden Strom der an ihm vorbei fließt als Fehlerstrom. Das macht auch die Testtaste, denn da fließt der Strom nur in den FI hinein aber nicht wieder durch ihn zurück. Diese Schaltung da drin in deiner Heizung ist nichts anderes als die Testtaste von dem FI nach gebaut. Somit erzeugt dieser Kreis einen Fehlerstrom. Was anderes ist es wenn du einen Arbeitsstromauslöser nimmst . Dort hast du es mit einem Betriebsstrom zu tun.
Denn dieser Strom sorgt dafür das der Arbeitsstromauslöser deinen LS mechanisch auslösen kann indem der Auslöser im LS entriegelt wird.

 

[Zulu]

Nöö es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen Betriebsströmen und Fehlerströmen wer das nicht begreift sollte noch mal die Schulbank drücken! Die billigste und sicherste Lösung für diesen Zweck ist ein LS mit Arbeitsstromauslöser. Einen FI als Lasttrennschalter zu verwenden ist zwar physikalisch machbar aber alles andere als Sinnvoll zumal da der Schutz durch allpoliges Abschalten aufgehoben wird.