(mit Bildern) Drehregler Heizmantel Qualität und Problem

[Pumukel]

Vom Prinzip richtig . Das Poti verändert den Strom mit dem der Kondensator geladen wird und je kleiner der Ladestrom wird um so länger braucht der Kondensator um die Zündspannung des Diac zu erreichen und damit wird die Heizung immer später im Verlauf der Sinushalbwelle eingeschaltet ! Ausschalten tut sie wenn die Sinusspannung durch den Nullpunkt geht . Denn dann verlöscht der Triac .

 

[Drehregler]

Danke,
ist schon ne harte Materie und Baustelle gerade...

Also ich habe 100k Ohm und 160kOhm Widerstände gekauft.

Sprich, ich teste erst mal, mit wie viel Widerständen / Widerstand das Poti es noch schafft,
auf schwächster Stufe den Kondensator zu laden, sprich wo ich an den Grenzwert stoße.
( Angenommen jetzt bei 400kOhm Widerstand geht auf schwächster Stufe die Heizung nicht mehr an )

So bei 300kOhm R dauert es paar Sekunden bis der Kondensator geladen wurde, und es das heizen beginnt.
Bei 200kOhm R ist der Kondensator sofort am Start, und das heizen beginnt.
Sprich hier schaue ich dann, was die schwächste Stufe mit dem R am Poti Temperaturtechnisch bringt,
und ob ich damit leben und arbeiten kann.

Vom Prinzip richtig . ...und damit wird die Heizung immer später im Verlauf der Sinushalbwelle eingeschaltet ! Ausschalten tut sie wenn die Sinusspannung durch den Nullpunkt geht

Was heißt immer später? immer kontinuierlich noch später, oder einfach nur wenn die 50Hz an der Sinuswelle gerade passend stehen? Weil dann reden wir ja nur von Millisekunden...

 

[Pumukel]

genau deshalb nennt sich die Schaltung ja auch Phasenanschnitt denn in jeder Halbwelle wird da eingeschaltet . und eine Halbwelle dauert nun mal nur 10 ms, und eine Periode 20 ms.

 

[patois]

ist schon ne harte Materie und Baustelle gerade...

.
Das kannst du laut sagen.

Was mich aber ärgert, ist der Umstand, dass du uns folgendes Bild vorsetzt,
das leider nicht den Originalzustand der Schaltung zeigt,
und daher beim Re-engineering zum Rätselraten über die fehlende Verbinung
am 2. Anschluß der Heizspirale führt, bzw. präziser ausgedrückt eine
zielführende Rekonstruktion dadurch unnötig erschwert wird.

Interessant wäre noch zu erfahren, welcher Art der Stecker ist, der am Anschlußkabel verbaut ist.



Da hat doch offensichtlich jemand dran rumgebastelt !
.

 

[Pumukel]

stell dir mal vor das der zweite Kontakt der Heizung über den Kühlkörper hergestellt wird . Beim BT137 -600 ist Pin 2 und der Kühlkörper = T2 , Pin 1 =T1 und Pin 3 = Gate

 

[patois]

Das beste wäre, wenn sich der TE im Versandhandel einen Bausatz für eine Schwingungspaketsteuerung besorgen würde, welche eine temperaturgeführte Regelung beinhalten sollte.

Mit der vorhandenen Triac-Steuerung ist es nicht möglich den enormen Leistungsüberschuß, der jetzt in das Gerät hineingepumpt wird, zu begrenzen.

Es scheint viel Blauäugigkeit im Spiel zu sein . . .

.

 

[Pumukel]

siehe Beitrag 53 ! Und wenn er da das Teil mit SSR nimmt braucht er da auch nichts verändern ! Lediglich dafür zu sorgen das der PT100 die Temperatur richtig erfassen kann! Und mit der Steuerung kann er auch noch zusätzlich die Leistung reduzieren !

 

[Stromberger]

Mit anderen Worten: wer billig kauft, kauft zwei mal.

 

[Drehregler]

So, dann fange ich mal gerne an, Das Anschlusskabel ist ein normaler Netzstecker wie dieser hier:

https://amzn.to/3pFXnn7

Das Gerät ist neu, und nur ich habe daran weggeschraubt, nicht mehr nicht weniger, und so wie es auf den Bildern jedoch alles zu sehen ist.

Zum Bild, der "runde Kühlkörper" ( ist das auch wirklich einer?? ohne Lamellen usw..? )
Wird auf die Schraube Nr.2 geschraubt.
diese mit der roten Ader bringen dann den Strom an die Heizspiralen...

Das beste wäre, wenn sich der TE im Versandhandel einen Bausatz für eine Schwingungspaketsteuerung besorgen würde, welche eine temperaturgeführte Regelung beinhalten sollte.

Dafür gibt es ja schon die digitalen Modelle, aber brauche dies halt auch analog...

Mit der vorhandenen Triac-Steuerung ist es nicht möglich den enormen Leistungsüberschuß, der jetzt in das Gerät hineingepumpt wird, zu begrenzen.

Es scheint viel Blauäugigkeit im Spiel zu sein . . .

.

Das hört sich jetzt aber gar nicht gut an... Widerstände also umsonst gekauft...
Kurze Frage was sich mir daraus noch erschließt...:
wenn ich das Gerät einschalte und voll Anschlag hoch / aufdrehe,
und ich im 220V Anschlusskabel einen Dimmer setze, was würde dann passieren bzw. resultieren?


Eine externe Erweiterung kommt so leider nicht in Frage, da es ja schon digitale Versionen auch gibt.
Die Temperatur muss leider runter...

Mit anderen Worten: wer billig kauft, kauft zwei mal.

Und das traurige.. egal wie teuer oder billig... alle gleiches Funktionsprinzip, der Markt gibt nichts besseres her,
hier heißt es nur Hand anlegen und nach investieren.,.. Leider..

 

[Drehregler]

Doppelpost

 

[Pumukel]

Genau wer billig kauft , kauft zweimal . Was denkst du warum ich dir das Teil mit SSR verlinkt habe . Das kommt in die Netzzuleitung vor das Gerät und der Temperaturfühler dahin wo du die Temperatur regeln willst ! Und dieses Teil arbeitet da als Schwingungspaketsteuerung . Mit digitaler oder Analoger Steuerung hat das nichts aber auch gar nichts zu tun . Das teil erkennt zu Kalt >>>> Heizung an , Temperatur erreicht Heizung aus . So und ob du nun den Sollwert über ein Poti oder digital vorgibst ist da völlig wurscht ! Und weil das elektronische Relais da schaltet kannst du sogar die Heizung nur für eine Halbwelle einschalten und dann mehrere Halbwellen ausgeschaltet haben ! Es gibt sogar solche Regelungen die halten die Temperatur auf 0,1 Grad genau ! Wenn das Teil da 5 Grad genau schafft sollte das Dicke reichen .
Der Markt gibt da schon besseres her nur wirst du den Preis dafür nicht zahlen wollen !

 

[Drehregler]

Also ich kenne jetzt jeden Heizmantel ( und die Hersteller ) auf dem Markt..
Die Auswahl ist mager, und leider brauche ich dies so ( Höhe, da dies Glasapparaturen darauf angepasst sind.. )
Und um 5 Grad genau, ja soll ja nicht schaden, man kann es ja regulieren...

Ok.. das Teil was du mir mit dem SSR verlinkt hast,
wäre es eigentlich schon, nur schlecht für den Endverbraucher, da sich dies nicht einfach mal so in den Heizmantel mit integrieren lässt.
Ein externer Drehregler wäre schon komisch ( da ja dann 2 Stück vorhanden wären... ) und ein extra Gerät nebendran, was sich wo noch eingebaut gehört...

Die Technik da drinnen ist ja primitiv sowie einfach.. würde es noch eine Möglichkeit geben, den Diac / Triac durch ein anderes Komponenten System im innerem aus zu tauschen, damit sich mein Vorhaben noch irgendwie leicht umsetzten lassen ließe? Sprich auch Benutzungsfreundlich?

 

[Pumukel]

Klar doch die Dinger gibt es doch auch mit Regler ZB im ersten Beitrag die Teile mit 1, 2 und 3 Und die Genauigkeit der Regelung hängt davon ab wie gut du die Temperatur erfasst .

 

[Drehregler]

Klar doch die Dinger gibt es doch auch mit Regler ZB im ersten Beitrag die Teile mit 1, 2 und 3 Und die Genauigkeit der Regelung hängt davon ab wie gut du die Temperatur erfasst .

Ja.. aber leider ist die Regelung grausig, da diese für Flüssigkeiten ausgelegt ist, und als ich den Sensor aus dem Metallstab nahm, und direkt in den Rundkolben legte ohne Flüssigkeit, zeigt es auf dem Display zwar die eingestellte Temperatur von 100°C zwar an, aber in Wirklichkeit sind da 170 und mehr im Rundkolben an der Glasoberfläche...
Deswegen wollte ich einen analogen, wo man über eine Skala und Ohne Sensor dies schön manuell sich her regeln kann... Jetzt verstehst gerade mein Problem wo ich jetzt zwischen drinnen sitze...

 

[Pumukel]

Was denkst du warum ich schreibe es kommt auf die Erfassung des Istwertes an und wenn du den Istwert eben falsch erfasst dann kann die Regelung auch nur falsch arbeiten ! Und für dich noch mal zum Nachdenken Glas ist ein schlechter Wärmeleiter genau wie Luft ! Deshalb wird da auch eine Flüssigkeit verwendet um den Transport von der Glaswand in die Flüssigkeit zu ermöglichen .

 

[Drehregler]

Was denkst du warum ich schreibe es kommt auf die Erfassung des Istwertes an und wenn du den Istwert eben falsch erfasst dann kann die Regelung auch nur falsch arbeiten ! Und für dich noch mal zum Nachdenken Glas ist ein schlechter Wärmeleiter genau wie Luft ! Deshalb wird da auch eine Flüssigkeit verwendet um den Transport von der Glaswand in die Flüssigkeit zu ermöglichen .

Richtig... und durch die falsche IstWert Erfassung... tut sich der Hersteller auch schwer, weil dies so in den Platinen abgespeichert ist, und nicht mit einem Computer umprogrammiert werden kann ... ( siehe Bild... )
Und ja.. mit dem Analogen Gerät siehste gerade selber...

Und ich habe schon überdacht:
Das Glas ist relativ dünn, und hält auch wunderbar die Wärme, und heizt auch deutlich schneller auf...
Ja nur.. die Erfassung ist echt mies, und an den Temperaturen arbeite ich gerade dran.. Hast Du sonst noch irgend einen Tipp?
Kann ich mir dies jetzt mit den Widerständen schon so sparen, gibt es überhaupt noch Möglichkeiten?

Edit hier das BIld noch vom digitalen

 

[Pumukel]

Klar doch die Regelung selbst aufbauen und evl da sogar mehrere Fühler verwenden ! Und umprogrammiert muss da gar nichts werden, nur den Fühler an der richtigen Stelle plazieren ! Den die Temperatur wird auf den Wert des Fühlers geregelt !

 

[Drehregler]

Habe Dir das Bild angehängt, und mit den Fühlern geht das leider nicht so wie gedacht.
Ist auf Flüssigkeit Programmiert, aber nicht auf Luft.. ist ein ganz anderer Wert...

 

[Pumukel]

Doppelpost

 

[Pumukel]

Der Fühler sitzt in der Mitte und der lässt sich auch Problemlos ersetzen ! Und eine Programmierung auf Flüssigkeit oder Luft ist Unsinn! Um da mehr sagen zu können fehlen die Unterlagen zu dem Teil !